Új bejegyzés Frissítés

2020.01.19. 21:57 Lfox

Zsoel Meggyőztél.. :)

2020.01.19. 21:52 Zsoel

Lfox Az neked nem elég? Szerintem eléggé lehangoló látvány a rohadó kerék. Más előnye nincs különben, talán még a súlya (az alumíniumfelni jóval könnyebb, mint az acél-).

2020.01.19. 18:28 Lfox

Zsoel   Értem.Akkor a kábelezéssel nem lesz probléma szerintem. Viszont a kerék vásárlással kapcsolatban vagyok gondban.A jófogáson elég sok helyen lehet venni,de azt kivéve amit a videón mutattam egyiket sem tudom személyesen megnézni,pedig vannak alu kerekek is egész jó áron.Az alu.felni ,mivel "jobb" pontosan mint egy lemez felni? Azon felül hogy az alu.nem rozsdásodik?

2020.01.19. 09:52 Zsoel

Lfox Valahol el kell kezdeni a szerelést, hogy az ember gyakorlatot szerezzen. Ha úgy csinálod, ahogy írtam, nemigen lehet baj, de ha nem bízol magadban, szerezz be egy ilyen szerszámot: https://www.meglepikucko.hu/ar-olajszuro-fogo-hevederes-slh-autofelszerelesek-szemelyauto-szerviz-es-karbantartas-keziszerszamok-p1144007 Ezzel kívülről meg tudod fogni a lendkerék palástját az anya le- és felcsavarásához. Ez az igazán szakszerű eljárás, a csavarhúzós megtámasztás csak kisegítő megoldás (például ha útközben kell leszedni valamiért a lendkereket). A kábelköteget kompletten lehet kapni. Igaz, van benne olyan vezeték, amelyikről a mai napig se tudom, hová szánták, mert az eredeti kábelkötegben még csak hasonló sincsen, de ha van egy-két tűzősarud meg 4, 5, 6 mm-es lyukátmérőjű vezetékvégszemed, egy csípő-, egy blankoló- (vezetékcsupaszító) meg egy krimpelő- (saruösszenyomó) fogód, akkor minimális átalakítással nagyon jól fel lehet használni. https://e-motorparts.addel.hu/43316-simson-star/648471-simson-star-kabelkoteg-kpl-villogos-349026-hun

2020.01.18. 20:40 Lfox

Zsoel Köszi! Lehet hogy ezt a műveletet elhalasztom kicsit,mármint a lendkerék levételt. Megpróbálom sűrített levegővel kifújatni majd amennyire lehet.Félek hogy a csavarhúzóval megsértek valamit,nincs rutinom ebben.Ha nem erdeti kábelköteggel vezetékelném a motort,akkor milyen veztéket lenne érdemes használni hozzá?

2020.01.17. 19:56 Zsoel

Lfox Nem csinálsz vele bajt, sőt, jót is teszel, mert ha a tekercsek, a mágnes nagyon mocskosak, akkor ez hátrányosan befolyásolja a gerjesztést, illetve károsan melegednek az alkatrészek. Ettől csökken az előállított feszültség nagysága és/vagy idő előtt zárlatossá válnak (tönkremennek) a tekercsek). A következőkre figyelj oda. A lendkerékmágnes anyájának meglazításához célszerszám, szíjas/szalagos lendkeréktámasztó kar szükséges. Ha ilyened nincsen, akkor egy masszívabb csavarhúzót dugj be a lendkerék ablakán, és a jobb felső "sarokban" lévő lyukba óvatosan illeszd bele (a gyújtótekercs és a töltőtekercs vasmagja között). Egyik kézzel megtartva a csavarhúzót, meg tudod lazítani az anyát. (Visszahelyezés ugyanígy.) Kisegítő szükségmegoldásként elfogadható, de nem igazán szakszerű módszer, úgyhogy gyakoribb szereléshez minél előbb be kell szerezni egy lendkeréktámaszt. A lendkeréklehúzó szerszámot mindig ütközésig, szorosan be kell csavarni kézzel: soha nem szabad csak hanyagul, 1-2 menetig becsavarni, mert lehúzáskor kiszakadhat az agyból a menet, és akkor el lehet dobni a lendkereket. A szerszám testét a megfelelő méretű kulccsal meg kell fogni a hatlapon vagy a lapoláson, és csak úgy szabad betekerni a lehúzócsavart. Miután a lendkerék lejött, tekerd ki a bal szélső kis M5-ös csavart, és azon a helyen karcolótű vagy hasonló éles, hegyes szerszám segítségével óvatosan jelöld össze egy karcjellel az alaplap élét és a csavarfurat merevítőbordáját. Ha visszaszereléskor ezeket pontosan egy vonalba állítod, nem fog elmozdulni a gyújtási időpont. A megszakítóüllő rögzítőcsavarjához ne nyúlj, és az érintkezőket is csak nagyon óvatosan tisztítsd meg, ha megtisztítod (lapos gyémánt tűreszelőt ajánlok hozzá), különben elállítódhat a gyújtás. Ezután lehet kiszerelni a másik két csavart is, és levenni az alaplapot. Benzinnel gondosan tisztítsd meg az alaplap alkatrészeit, és mosd ki a lendkerékházat is. Ha lehet, sűrített levegővel fúvasd le. Figyeld a tekercseket, nem látsz-e rajtuk sérülésnyomokat, égésre utaló jeleket, és nézd meg, jók-e a forrasztások, ahol a vezeték hozzájuk van erősítve. Az úgyis rögtön látszik, ha nem gyári megoldás. Ha kérdésed van, írj.

2020.01.17. 17:58 Lfox

Zsoel   Köszi szépen! Nagyon jól értelmezhető és a részletes magyarázat.Még az lenne a kérdésem hogyha esetleg a kábelek már nem erdetiek(eredeti színüek) a tekercseknél(lehet hogy volt már javítva vagy toldva) akkor nem csinálok vele bajt ha leveszem a lendkereket és megnézem melyik vezeték melyik tekercstől jön? Nagyon koszos és olajsáros az egész szóval nem ártana kitakarítani sem,viszont elállítani sem szeretném a gyújtást vagy bármi mást véletlenül. Lendkerék lehúzót találtam.

2020.01.17. 11:32 Zsoel

Lfox Először is: amit a járműipar használ, az nem biztosíték, hanem biztosító. Tudom, hogy a köznyelvben tévesen van meggyökerezve, de a biztosíték valójában pénzügyi fogalom. Azt az alkatrészt, amely egy villamos hálózatot azáltal véd, hogy a rajta keresztülfolyó áram erősségének egy pontosan méretezett szint fölé növekedése hatására elolvad, és ezzel az áramkört megszakítja, olvadóbiztosítónak nevezzük. Másodszor: a kérdezett "doboz" valóban biztosítóaljzat, de nem négy kése van, hanem hat. Legalábbis amennyiben gyári, akkor így néz ki. Ebben a helyzetben van beépítve, a rajta keresztülmenő két lyuk közül a bal oldalival van hozzácsavarozva a váz homlokcsövéhez. Az alsó, szimpla késes foglalatba egy kis üvegcsöves biztosító kerül, 1 A áramerősséggel,  amely a töltőkört védi: egyik oldalra a lendkerékmágnestől jövő piros-sárga vezeték van kötve, a másikra a töltőberendezésre menő zöld-piros (vagy, üzemeltetési körülményektől függően, a zöld). Megjegyzem: nagyon gyakran szokák utólag az üvegcsöves biztosítót hagyományos hengeressel kiváltani, én legalábbis gyakran találkozom ilyennel, de ez nem jó megoldás, ennek a foglalatnak más a kiképzése, mint a másiknak, kifejezetten üvegcsöveshez való. Nem beszélve arról, hogy a hengeres járművillamossági biztosítók 4, illetve ma már 5 A-nál kezdődnek. A másik, dupla késes foglalatra egyik oldalról a töltőberendezésről jövő piros vezeték, valamint a gyújtáskapcsoló 15/51 késének a fekete vezetéke csatlakozik. Itt egy 4 A-os hengeres biztosító volt eredetileg, de ilyet már nemigen lehet kapni, 5-re változott a szabvány, tehát jobb híján ilyet kell betenni. A másik oldalra a kürthöz, illetve az irányjelzőreléhez menő vezetékek vannak kötve. Itt megtalálod a színjelzéses kapcsolási rajzot, nem túl bonyolult. Ami a feszültségszabályozót illeti, az igazából nem az (a három vasmagos tekerccsel ellátott váltóáramú lendkerékmágnes a kialakítása és méretezése révén önszabályozó), hanem tulajdonképpen töltőáramerősség-korlátozó. Ez a berendezés két darab vasmagos tekercsből, úgynevezett fojtótekercsből áll, melyek közül az egyik két (kétlábú), a másik három kivezetéses (háromlábú), vagyis a kétlábú tekercsnek egy eleje és egy vége van, a háromlábúnak egy eleje, egy vége, és a kettő közt, úgy a huzalhossz négyötöde táján, egy "csapolása": itt a huzal fémesre van tisztítva, és rá van forrasztva egy plusz kivezetés, vagyis inkább bevezetés. A berendezés lényege a vasmagos tekercs önindukciója: ahogy az áram végigfolyik a feltekercselt rézvezetéken, mágneses mezőt hoz létre maga körül, amely gátolja az áram folyását, ezáltal energiájának egy részét felemészti. Az energia (mivel el nem veszhet) hővé alakul, ezért van az egész berendezés vaslemez "kalitkába" szerelve. Vagyis tulajdonképpen az áram épít akadályt önnön útjába. A kétlábú tekercshez két vezeték (szürke-fekete csíkos), a háromlábúhoz kettő plusz egy, egy zöld, egy zöld-piros csíkos, meg egy piros tartozik (ez utóbbi egy egyenirányító diódára van kötve). A kétlábú tekercs a hátsó helyzetjelző izzóra folyó áram lekorlátozására szolgál, ugyanis ezt is a 18 W teljesítményű féklámpatekercs táplálja. Azonban, míg a féklámpaizzó teljesítményfelvétele éppen 18 W (ha lenyomod a fékpedált, és a féklámpa kigyullad, a helyzetjelző és a kilométeróra-megvilágító izzó elalszik, addig a helyzetjelzőé csak 5, ezért magasabb fordulatszámon kiégne. Emiatt van szükség a fojtótekercsre: amikor nem nyomod a féklámpát, a motor mégis pörög, ez a tekercs nyeli el a fölöslegesen termelődött villamos energiát. A háromlábú tekercs ugyanezt csinálja, azzal a különbséggel, hogy a lendkerékmágnes töltőtekercséről (amely szintén a féklámpatekercs, csak azon is van egy kimeneti csapolás) érkező áramot nemcsak a végén, de a csapolásnál is be lehet vezetni. Attól függően, hogy milyenek az üzemeltetési körülmények, két fokozatban lehet változtatni a töltőáram erősségét. Egyszerre mindig csak az egyik vezetéket  lehet bekötni: ha a tekercs végén, a zöld vezetéknél vezeted be az áramot, a teljes tekercshosszon érvényesül a fojtó hatás, kisebb lesz a töltőáram erőssége, ha a zöld-pirosnál, akkor csak a tekercs négyötödén van fojtás, erősebb marad az áram. Ha valaki gyakran használja az akkumulátor energiáját igénylő berendezéseket (kürt, irányjelző, parkírozólámpa), illetve nem pörgeti túl magas fordulatszámon a motort, mert mondjuk sík vidéken lakik, annak elég a csapolásnál bevezetnie a töltőtekercs áramát (gyárilag ez a vezeték van bekötve). Ha ritkán vesszük igénybe az akkumulátort, illetőleg gyakran pörgetjük magas fordulatszámra a motort, mert dombos vidéken élünk, akkor meg a zöldet célszerű bekötni, hogy a fojtás erősebb legyen, ne károsodjon az akkumulátor a túltöltés miatt. A tekercs túlsó lába a már említett egyenirányító diódához van kötve, amely a töltőberendezés tetején lévő, szigetelt hűtőlemezbe van sajtolva, ehhez csatlakozik a piros vezeték, amelyen keresztül a már lekorlátozott erősségű, egyenirányított töltőáram az akkumulátorhoz megy vissza. Remélem, világos volt, próbáltam egyszerűen és érthetően fogalmazni. A töltőberendezést áramerősség mérésére is alkalmas multiméterrel lehet vizsgálni,de a vizsgálati módszereket nem írom le, ha nincs akkumulátor a motorodban, a töltőberendezésnek úgysincs szerepe. (Majd ha akkumulátor akarsz beszerelni, akkore elmagyarázom.) Akkor csak a hátsó lámpa fojtótekercse érdekes, az meg úgyis rögtön látszódik, ha rossz, mert az első kövérebb gázadásra túlfényesedik és "kicsetten" az izzó. Ha jó a korlátozás, akkor jó közepes fordulatszám fölött nem fényesedik tovább a hátsó lámpa, akárhogy pörgeted a motort. Ehhez azonban a kilométeróra-megvilágító izzónak is a helyén kell lennie és működnie is kell, különben megint csak kiég a hátsólámpa-izzó.

2020.01.16. 22:42 Lfox

A "négylábas" a biztosíték tábla lehetett valamikor? (nem igazán úgy néz ki már) Egyébként   hogyan lehet megállapítani hogy jó a feszültségszabályzó? Akumulátor nincs a motorban,egyedül az első világítás ami úgy ahogy be van kötve és működik.

2020.01.16. 21:53 Lfox

Zsoel Köszi! Egyenlőre akkor ez a kerék lesz. A fejidom alá nézve,a feszültségszabályzó felett mi az a "négy lábas kis doboz" ? Sajnos a motor kábelezése is elég rossz a gyújtáskapcsolóval együtt.

2020.01.15. 22:16 Zsoel

Lfox Hát nem a legszebb, főleg első keréknek, de azért használható. Láttam már csúnyábbat is. Jobb híján (átmenetileg) megteszi, ha nem kérnek érte túl sokat. Ami a lengővillatengelyt illeti, ugyanaz a kategória, mint a rugóstagok: belefolyik a kerék felverte víz a ferde tartó végére hegesztett hüvelybe, és összerohad a tengellyel. Tipikus jelenség, de többnyire nem elháríthatatlan gond. Fújd jól körbe a tengelyt teljes hosszában mindenhonnét csavarlazító sprayjel, hagyd hatni fél-egy órát, és aztán egy sárgaréz- vagy alumíniumhasábbal, esetleg keményfatuskóval és egy nagyobb méretű félkezes kalapáccsal támadd meg a menetes vége felöl: rövid, kemény ütésekkel próbáld megindítani, aztán ha szintbe került, akkor egy, a tengely átmérőjével (10 mm) megegyező köracéldarabbal folytathatod a kiütögetést, de ekkor általában már könnyebben megy. Célszerű, ha eközben valaki a sárvédőn, a tengely fejes vége felől egy rongyba burkolt vagy más puha véggel ellátott fatuskóval vagy valami hasonló szilárd tárggyal ellentart, minél közelebb a tengelyhez, hogy legyen "húzásuk" az ütéseknek. Továbbá meg lehet próbálni a lapolt fej felől egy 17-es villáskulccsal kicsit körbemozgatni a tengelyt, az is sokat segít a megindításban, illetve ha van melegítési lehetőséged, acetiléngázzal meg lehet melengetni egy kissé a ferde tartó végén a hüvelyt, az garantált módszer. Habár ennek megvan az a hátránya, hogy megég a festék, sőt, a szilentgumik is megsérülhetnek, tehát mindenképpen nagy óvatosság ajánlott.

2020.01.15. 17:55 Lfox

A lengővilla hátsó átmenő csavarját is szerettem volna kivenni és kicserélni a gumi szilenteket majd(bár nem tudom érdemes-e),de szinte belevan kötve a csavar. Meg sem mozdul.

2020.01.15. 17:39 Lfox

Zsoel   Köszi! Mire olvasom,már meg is történt a szétszedése a kormánynak. Az alsó golyóskosárnak már csak a darabjai voltak meg,de a felső is törött volt már.Közben találtam kereket a közelben nem rossz árban,de állítólag nem tökéletes,kicsit megvan ütve.Én nem láttam még csak videón,mivel küldött róla egy felvételt hogyan fut.Mondjuk én ebből nem igazán tudom megállapítani hogy mekkorát "üt" a kerék:  https://www.youtube.com/watch?v=axvlKRxgGss

2020.01.15. 10:19 Zsoel

Lfox Ott nem golyóscsapágy van, hanem golyóskoszorú (golyóskosárnak is nevezik). Az is szabványos méretű egyébként, persze, de nem szükséges azt megadni, "Simson kormánycsapágy" néven tüntetik föl a legtöbb helyen. Kapható külön (2 db kell belőle, egy alulra, egy fölülre): De készletben is: A tegnap mutatott ferde tartón lévő kormánycsőre először egy távtartó alátét jön (az nincsen feltüntetve ezen a képen), arra az alsó futógyűrű, arra az alsó golyóskoszorú, arra a váz homlokcsövébe sajtolt alsó kormánycsésze, majd felül a fent besajtolt felső kormáncsésze (ezek a csészék egyformák, új alkatrészeknél mindegy, melyik hova kerül), abba megy bele a felső golyóskoszorú (szintén egyformák), és felől az egészet lezárja a felső futógyűrű, amelynek menetes, körmös kulccsal meghúzható agyrésze is van. Ennek a segítségével (feszítés vagy oldás) lehet beállítani a kormánycsapágy helyes játékát, mert a kormánynak se szorulnia, sem érezhetően lötyögnie nem szabad. A felső futógyűrűn van még egy köztes alátét, azon pedig egy különleges, szintén körmös kulccsal meghúzható, csapágyanyának nevezett ellenanya, amely a felső futógyűrűt hivatott biztosítani elmozdulás ellen. Máskülönben az a jobbra-balra végzett kormánymozdulatoktól rövidesen eltekeredne, és a kormány befeszülne vagy épp kilazulna. Ahhoz, hogy megtudd, szükség van-e az egész készletre, először is meg kell vizsgálni a jelenleg bent lévő alkatrészeket. Ehhez le kell szerelni a kormányburkolatot, ki kell kötni az első fék bovdenjét (erre neked most nincs szükséged, ugye), majd ki kell venni a kormányszarvat a kormánycsőhöz rögzítő keresztcsavart. Ezután ide-oda mozgatással óvatosan le lehet húzni a szarvat a csőről (közben ügyelni kell, hogy a bovdenek, vezetékek ne feszüljenek meg; ha szükséges, a kuplung-, gáz- és szívatóbovdent is ki kell kötni, célszerűen alul, illetve a biluxkapcsolót egyben le kell szerelni, de általában engednek annyit, hogy le lehessen venni a kormányt). Utána a mutatott sorrendben szépen leszedegeted az alkatrészeket: fellazítod és letekered a csapágyanyát (ha nincs körmös kulcsod, kalapács és egy kis, nem túl éles vágó vagy tüske segítségével, esetleg csőfogóval is kilazíthatod, de óvatosan, hogy ne verd össze, aztán általában már kézzel tekerhető), leveszed az alátétet, letekered a felső futógyűrűt, és alul egyben kihúzod az első futóművet. A felső golyóskoszorú a felső csapágycsészében marad, az alsó vagy a kormánycsövön, vagy az alsó csészében, de az is előfordulhat, hogy kiesik onnét, esetleg maga a csésze is a váz homlokcsövéből, de ez ritka, mert általában szorosan ül. Ezután minden alkatrészt gondosan megtisztítasz és benzinnel lemosol, ekkor tudod szemrevételezni, mi a helyzet. Az a felület a lényeges, ahol a golyók mozognak, tehát a két csapágycsésze belseje meg a két futógyűrű. Ha ez bárhol sérült, egyenetlen, ha csúnya, pikkelyes benyomódások, berágódások vannak rajta, akkor ki kell cserélni az alkatrészeket. Ha szép sima, továbbá a golyóskoszorúk is jó állapotúak, nincsenek szétesve, akkor elég lehet az alapos tisztítás és a még alaposabb kenés (lítiumbázisú kenőzsírral), majd össze lehet szerelni. Mindig az adott állapot dönti el, mi a teendő.

2020.01.14. 23:05 Lfox

Zsoel   Légyszíves írj majd csapágyméretet is,vagy hogy hogyan kérjem majd. Köszi!

2020.01.14. 23:01 Lfox

Zsoel Akkor gondolom szükséges lesz a kormánycsapágy csere is,mert sajnos van lógása ahogy írtam is szemmel láthatóan.Pedig szerettem volna ezt megúszni mivel nem igazán világos milyen sorrendben szedjem szét a kormányszerkezetet.

2020.01.14. 21:30 Zsoel

Lfox Bármilyen, tehát a későbbi típusoké (S50, S51) is, csak arra figyelj, hogy alufelni legyen (gyárilag készült szürkére festett acélfelnivel is, illetve kínálnak utángyártott, krómozott acélfelnit is, de én nem javaslom, mert rozsdásodik). Valamint a normál, kétszeresen keresztezett, 143 mm hosszú küllőkkel szerelt kerekeken kívül létezett egy másfajta felni is, az 1970-es évek közepe táján, amelyet egyszeresen (sima X-ben) keresztezett küllőkkel szereltek. Ennek nyersanyag-takarékossági okai voltak, mert így rövidebb (128 mm-es) küllőket lehetett alkalmazni,  azonban ez a fűzési mód nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket (kevésbé stabil kerék, könnyebben eltörő küllők), ezért a gyár 1-2 évnyi kísérletezés után visszatért a kétszeresen keresztezett változathoz, és meg is maradt a gyártás végéig. A fentiek miatt természetesen az egyszeresen keresztezett változatot sem ajánlom. A kormánycsapágy túlzott játékát úgy tudod ellenőrizni, ha állványra állítod a járművet, és a keréktengelynél, illetve jelen esetben inkább a ferde tartó hátsó részén, ott, ahol a lengővillatengely keresztülmegy rajta, tehát legalul előre-hátra megmozgatod a tartót. Ha fönt, a kormánycső tövénél kotyogást, játékot észlelsz, akkor a kormánycsapágy "lóg", laza. Nyekeregni viszont nemigen szokott, mert általában évtizedek után is marad benne annyi kenőzsír, nemigen tud onnét kiverődni. A szilentblokkokra sem jellemző ez. Inkább az első lengéscsillapítókat (rugóstagokat) hallhatod, azok szoktag ilyen nyikorgó, nyüszítő hangot kiadni, mert egy idő után a párától és a kerék által bevert víztől berozsdásodik a belsejük. Mivel az első sárvédőn belül vannak, ezek sokkal inkább ki vannak téve ilyen hatásoknak, mint a hátsók. (Cserébe viszont épebb állapotú marad a porvédő köpenyük, mert kevésbé éri őket napfényt, mint a hátsókat, amelyek hajlamosak összevissza repedezni. Hja, valamit valamiért.)

2020.01.14. 15:50 Lfox

Zsoel   A kerék kivétel után a sárvédőt és a villákat megmozatva,szép nagy lógást lehet érezni a kormánynál is ,nyekereg is rendesen. Szerintem az alsó csapágyazás lehet a bűnös,nem tudom jól gondolom-e. Azt viszont nem tudom hogy hogyan és  milyen sorrendben kell szétszedni. A lengővilla szilentek is rosszak lehetnek,szorul.nyikorog a villa mozgatásra.

2020.01.13. 23:17 Lfox

Zsoel  Köszi! Igen,teljesen igazad van,nem lehet kérdéses hogy ki kell cserélni.Bármilyen tipusú Simson kerék megfelelne akkor a kétszeresen keresztezett küllős kivitellel?

2020.01.13. 22:12 Zsoel

Lfox Dehogy használható, Isten őrizz'! Sürgősen cseréld ki azt a kerékagyat, életveszélyes. Az nem hajszálrepedés, hanem konkrétan keresztül van repedve a csapágyfészek fala, két helyen is. Csoda, hogy eddig még nem lett baj belőle. Nem akarok itt fizikai fejtegetésekbe bonyolódni, de elég annyi, hogy a jármű össztömegének (ami veled együtt durván másfél mázsa) a negyedét ez a csapágyfészek viseli,  és körben a fal negyede gyakorlatilag ki van törve. Ez egy időzített bomba: egy-két szándékolatlan belehajtás egy észre nem vett úthibába elég lehet ahhoz, hogy a berepedt darab teljesen kitörjön, majd azután megfelelő körbetámasztás hiányában a fal más helyeken is bereped a külső csapágygyűrű nyomásától, míg aztán egy váratlan pillanatban egyszer csak akkora darab törik ki belőle, hogy azzal már a csapágy is kimozdul a helyéről. Abban a szempillantásban félrebillen az első kerék, és szerencsétlen esetben úgy beékelődik, hogy teljesen leblokkol, kicsúszik, és te elesel a motorral, esetleg épp a mögötted jövő személyautó vagy tehergépkocsi elé borulva... A többire jobb nem is gondolni. Ez persze a lehető legsötétebb forgatókönyv, ami előfordulhat, de törött teherviselő elemekkel, pláne ha azok alumíniumöntvényből vannak (amelyek nemcsak puha anyagúak, de tele lehetnek gyártási feszültségi pontokkal, lunkerekkel /légzárványokkal/, ezért teljesen kiszámíthatatlanul törnek tovább), nem szabad játszadozni, azokat haladéktalanul meg kell javítani vagy ki kell cserélni! De kerékagynál a javítás szóba sem jöhet, eszedbe ne jusson megpróbálni meghegeszte(t)ni, azt ki kell cserélni, méghozzá minél előbb. A kerékagy belseje a következőképpen épül föl. Kívülről van egy gumigyűrű. Egy kis kitérő következik. Ez a gyűrű még abból az időből származik, amikor a Start tervezték, akkor még nem léteztek "2RS" jelölésű, vagyis mindkét oldalukon zárt, tömítőgyűrűt tartalmazó golyóscsapágyak. (Ezeket poros, vizes, kenést nem biztosító "külső" helyeken szokták alkalmazni; a tömítőgyűrűk révén magunkban tartják a gyártáskor betöltött kenőanyagot, az nem tud kiverődni forgás közben, így a golyóscsapágy külön kenés nélkül is hosszú élettartamú és karbantartásmentes marad. Ilyet alkalmaznak például személygépkocsik generátorában.) Sima, mindkét oldalról nyitott golyóscsapágyak voltak a kerékagyban eredetileg. Annak érdekében, hogy a kenőanyag a kerékcsapágyakban maradjon, és ezzel egyrészt ne szűnjön meg a kentségük, másrészt a nagy forgási sebességnél kirepülő zsír ne tegye használhatatlannál a fékszerkezetet, ilyen tömítő gumigyűrűt sajtoltak a kerékagy mindkét végébe. Manapság már célszerű inkább 2RS jelű golyóscsapágyakat alkalmazni (én legalábbis ezt használom, ha kerékcsapágyat kell cserélnem), és a gumigyűrű mindkét oldalon el is maradhat. Igen gyakori eset, hogy már eleve nincs is meg vagy egyik, vagy másik; ritkán fordul elő, hogy mind a négy megvan még. (A magam részéről, ha rendelkezésre állnak, én visszateszem őket a 2RS csapágy mellé is.) Tehát van a gumigyűrű. Azon belül egy golyóscsapágy, azon belül egy távtartó persely (valóban egy közönséges csődarab, a legtöbb motorkerékpár-kerékben ilyen, de hát milyen lenne, csak annyi a funkciója, hogy a két kerékcsapágy közti távolságot megtartsa, és a keréktengely átmehessen rajta), majd a másik oldalon is egy csapágy, amelyet egy horonyba beülő, úgynevezett "belső zégergyűrű" biztosít (ne kérdezd, miért csak az egyik oldalon van, nem tudom), és kívülről megint egy gumigyűrű. A golyóscsapágy 6201 2RS C3, célszerű jobb minőséget vásárolni belőle (FAG, SKF, Koyo, NTN, Timken). Ha minden kötél szakad, porvédő lemezes csapágy is szóba jöhet, ez "2Z" jelölésű. A távtartó persely a legtöbb motorosboltban, webáruházban kapható, ahol Simson-cuccokat kínálnak, 500 Ft körül van az ára. Kerékagy is sok helyen van, ugyan távol-keleti utángyártott, de elfogadható minőség. (ENNÉL bármi csak jobb lehet!) 8-10 ezer forintba kerül, de ha mersz kockáztatni, jó állapotú gyári darabot is lehet kifogni különféle használt cikkeket kínáló oldalakon (pl. Vatera, Jófogás). A nagyobb nehézséget inkább az okozza, hogy a cseréhez szét kell szedni a kereket, majd újra összefűzni, ami a hozzáértőnek sem egyszerű mutatvány, tekintve, hogy a gyártáskor nem alkamaztak a küllők és küllőanyák közt kenőanyagot, így ezek mára jó eséllyel összerohadtak. Szétszereléskor tehát eltörnek, cserélni kell őket, és az új küllők vakító krómfelülete nagyon elüt majd a régi darabok viharvert küllemétől. Célszerű mindet kicserélni, az meg nem olcsó mulatság, mert a 36 darabos anyás küllőgarnitúra olyan 6-7 ezer forint körül van. Nem beszélve a dolog szakmai részéről: a küllőket befűzni és a kereket kicentrírozni szintén nem kezdő motorszerelőknek való móka. Én úgy gondolom, azzal járnál a legjobban (legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás), ha sikerülne felhajtanod egy elfogadható állapotú komplett kereket. Hogy első vagy hátsó volt-e eredetileg, az mindegy, mert egyformák (habár a hátsók általában több pofont kapnak az élettől, mivel azok vannak hajtva, és a nagyobb terhet is azok hordják), csak arra kell vigyázni, hogy alufelnis és kétszeresen keresztezett küllős legyen. (Minden egyes küllő két vele azonos oldalon lévő másikat keresztezzen.) A többi alkatrész így, kép alapján jónak tűnik, a féktányér gyakorlatilag hibátlan, szerintem csak a gumigyűrű sikálta meg egy kicsit körben, amíg megvolt, a fedélbe meg ugyan beleesztergált a kerékagy a távtartórész körül, de ha a távtartó fala nincs megrepedve, akkor az még használható, a sérülés csak szépséghiba, amely kívülről úgysem látszik.

[6224-6205] [6204-6185] [6184-6165] [6164-6145] [6144-6125] [6124-6105] [6104-6085] [6084-6065] [6064-6045] [6044-6025] [6024-6005] [6004-5985] [5984-5965] [5964-5945] [5944-5925] [5924-5905] [5904-5885] [5884-5865] [5864-5845] [5844-5825] [5824-5805] [5804-5785] [5784-5765] [5764-5745] [5744-5725] [5724-5705] [5704-5685] [5684-5665] [5664-5645] [5644-5625] [5624-5605] [5604-5585] [5584-5565] [5564-5545] [5544-5525] [5524-5505] [5504-5485] [5484-5465] [5464-5445] [5444-5425] [5424-5405] [5404-5385] [5384-5365] [5364-5345] [5344-5325] [5324-5305] [5304-5285] [5284-5265] [Korábbi]